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50年來服裝界成功的典范：皮爾卡丹PierreCardin

有準確的領悟能力，全面的統(tǒng)籌能力，充分的展示能力。

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服裝打版除了手工操作外，很多企業(yè)都要求用電服操作，就是服裝電腦CAD，CAD有很多種軟件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手機一樣，用了諾基亞的牌子，換了三星或者其他的牌子，只是有些操作鍵的表達不同，但是目的是一樣的，都是用來打電話，關鍵是要熟練。服裝CAD也是一樣的原理。

世界概況服裝鞋帽生產(chǎn)較早地成為獨立加工業(yè)的是美、英、法等國。1830年，法國人B蒂莫尼耶發(fā)明了第一架單線縫紉機，1851年美國人IM勝家改進為腳踏縫紉機，投入批量生產(chǎn)。縫紉機的普及促使生產(chǎn)效率的進一步提高，并進而推動裁剪機、延布機、鎖眼機、绱鞋機、整燙設備等一系列配套設備的陸續(xù)問世，為服裝鞋帽工業(yè)走向機械化、集中化、專業(yè)化生產(chǎn)起著重要作用。20世紀50年代以前，大多數(shù)國家的服裝鞋帽生產(chǎn)仍處于小型工業(yè)或作坊式的狀態(tài)。50年代以后，歐美各國普遍開始重視發(fā)展服裝鞋帽加工業(yè)及其世界性貿易。英國以男式服裝、鞋帽類見長，法國以高級女裝著稱，聯(lián)邦德國注重生產(chǎn)運動服及各類生活便服，意大利、捷克斯洛伐克則成了鞋類的主要生產(chǎn)國。70年代世界服裝鞋帽業(yè)出現(xiàn)兩種傾向：一是美國和歐洲一些工業(yè)發(fā)達國家由于內部產(chǎn)業(yè)結構變化及勞動成本提高，一些服裝鞋帽生產(chǎn)廠商紛紛以獨資、合資經(jīng)營或轉讓商標的形式，將產(chǎn)業(yè)向亞洲等一些勞動成本較低的地區(qū)轉移；另一是亞洲有幾個國家和地區(qū)如香港、南朝鮮、臺灣的服裝鞋帽業(yè)得到迅速的發(fā)展。至80年代，已成為世界服裝鞋帽貿易市場的重要出口國家和地區(qū)。1984年以來，香港的服裝出口量常居世界首位，臺灣也成了世界鞋類最大出口地。然而，到80年代中期，加工設備比較先進、工業(yè)技術比較發(fā)達的優(yōu)勢，仍在歐美和日本；美國仍是世界最大的服裝生產(chǎn)國，同時也是世界最大的服裝鞋帽消費市場。

效果應用法 人們進店看到的首先是一種效果，這種效果并非僅僅靠服裝款式本身能夠形成，其他的很多相關因素都會影響到整體效果。如播放音樂，照射燈光，放映錄相等，都與服裝購買者的心情有關，也與商店的品味、可信度有關。一些大商店設置兒童托管站，最終都是為了銷售效果。時裝店安裝大幅面鏡，不僅在視覺上擴大了店鋪的空間，也方便了顧客試衣。

東京國際時裝之父：三宅一生 Issey Miyake

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包括布料物料進廠檢驗、裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等八個工序。

世界時裝界的凱撒大帝：卡爾拉格菲爾德Karl Lagerfeld

服裝結構：規(guī)格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的規(guī)格搭配，還要根據(jù)人的常用活動部位的頻率及幅度做適當?shù)恼{整，不能一味的以靜態(tài)的服裝規(guī)格去衡量；

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整燙 服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。

但服裝設計的繪畫并不需要如此縝密、嚴謹?shù)幕�本功訓練。一是時間不允許，因為服裝繪畫只是服裝系統(tǒng)工程中的一小部分，大部分應該是對服裝的造型及結構變化、裁制工藝等方面的研究。二是服裝繪畫表現(xiàn)的是人與服裝的關系，人是第一位。必要的人體結構知識，對物體結構、空間、質感等非光影效果的理性表現(xiàn)，以及大量的人體、著衣人物動勢的速寫等短期作業(yè)，則是繪畫基礎訓練的主體內容。

服裝設計師首先要熱愛藝術、把握流行，再次要有深厚的藝術造詣，扎實地繪畫功底。又要有一種理想創(chuàng)造自己獨有的藝術世界，希望美夢成真，敢為人先的時尚理念，是時尚的探險者、弄潮兒，對服裝情有獨鐘，對普通的面、輔料有一種獨特的欣賞。

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