廈門華南職校電腦培訓服裝款式設計是福建華南電腦學校的重點專業，福建華南電腦學校師資力量雄厚，學校歡迎你的加入。

根據第一步確定和顧客體型相符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做裙紙樣就做出裙基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。

使用密集勞動力生產服裝鞋帽工業是加工工業，有一部分工序還是手工操作。生產過程中縫制工序所耗用的時間和勞動力，幾乎占全部加工時間、勞動力消耗的80%。此外，有些產品為了保持傳統特色而仍采用手工生產，有些訂戶還指定用手工工藝加工某些產品。因此，服裝鞋帽工業在當前和可預見的相當長時間內仍然是勞動密集型工業。

沿革在舊石器時代，人們已掌握用骨針將動物皮縫制成衣服的技術。北京周口店山頂洞人遺址(距今18萬年),以及歐洲的馬格蘭文化遺址中都曾發掘出骨針。后來演進采用金屬針和金屬刀具制作服裝、鞋、帽等穿著物。19世紀中期以前的幾千年間，世界各國服裝鞋帽的生產一直是家庭手工作坊式，主要由婦女承擔。也有少數專職縫工、鞋匠走鄉串戶，上門加工。歷代王朝宮廷為滿足需要，設置專門機構并征集專門役工從事服裝鞋帽生產。中國春秋時期已使用鐵針，并有了專職的縫工、織匠。到了漢代，朝廷設立“織室令”、“三服官”等專事督造織物、衣物，以供官府之需。明清時期朝廷經營的織造局、工藝局已形成大作坊，并根據產品及生產方式分出皮作、繡作、甲作等，配備工匠從事分工生產。在民間，明代以后少數城鎮有了個體手工小店坊。自晚清起，縫工、鞋匠開始形成行會組織，除官營手工工場外，民間的一些作坊店鋪也在擴展，如1795年起開設的蘇廣成衣鋪，分布上海、江浙、廣州等地。19世紀中葉，西方裁剪技術傳入中國，西裝、皮鞋制作業開始在中國出現，并在縫工中逐步形成奉幫（又稱紅幫，做西服）、本幫(做中式服裝)、大幫（以做軍服、制服為主）等裁縫幫會，生產方式仍以個體、小作坊為主。20世紀初，服裝鞋帽生產漸由手工加工向機器加工過渡。

仿生設計法是設計師通過感受大自然中的動物、植物的優美形態?運用概括和典型化的手法對這些形態進行行升華和藝術性加工。

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20世紀80至90年代，德國的設計大師卡爾拉格費爾任CHANEL公司的首席設計師，為了扭轉CHANEL公司當時的困境、為其注入新的活力，卡爾拉格費爾首先從熟悉夏耐爾品牌的設計風格開始著手，以致于對CHANEL幾十年歷史中的每一個款式，他都可以一邊默寫一款一邊講解。在充分了解CHANEL風格和設計歷史之后，卡爾拉格費爾一改CHANEL套裝的沉悶和單調，推出了90年代粉彩、性感的CHANEL套裝，使CHANEL服飾重振旗鼓，再次贏得年輕女性的喜愛，從而恢復了CHANEL品牌往日的活力。

掌握服裝設計的六個基本條件：即who 什么人穿？when 什么時候穿？Where 什么場合穿？What 穿什么？Why 為什么這么穿？HOW 怎么樣穿？

吹毛求疵盡善盡美的設計師：瓦倫蒂諾加拉瓦尼Valentino　Garavani

平衡（Balance）使設計具有穩定、靜止的感覺時，即是符合平衡的原則。平衡可分對稱的平衡，及非對稱的平衡兩種。前者是以人體中心為想象線，左右兩部分完全相同。這種款式的服裝，有端正、莊嚴的感覺，但是較為呆板。后者是感覺上的平衡，也就是衣服左右部分設計雖不一樣，但有平穩的感覺，常以斜線設計（如旗袍之前襟）達成目的。此種設計予人的感覺是優雅、柔順。此外，亦須注意服裝上身與下身的平衡，勿使有過分的上重下輕，或下重上輕的感覺。

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男襯衫的款式特點：1、外廓造型呈H型與方型。2、肩復司后壓前：3～4CM。3、男性人體肩斜平均值為21°～22°（前20°15：55 后22°15：6）

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為什么要放碼呢，一個是人有高矮胖瘦，需要不同規格的服裝，另一個是為了提高工作效率，縮短時間，所以我們要放碼，所以從另一個角度可以給服裝放碼下另一個定義：用最快的速度在最短的時間內，以中間碼為基礎，以檔差為依據，以放碼原則為規律做出另一套紙樣，所以說放碼也就是出紙樣。

統一（Unity）也稱為「一致」，與調和的意義相似。設計服裝時，往往以調和為手段，達到統一的目的。良好的設計中，服裝上的部分與部分間，及部分與整體間各要素－質料、色彩、線條等的安排，應有一致性。如果這些要素的變化太多，則破壞了一致的效果。形成統一最常用的方法就是重復，如重復使用相同的色彩、線條等，就可以造成統一的特色。

韻律（Rhythm）指規律的反復，而產生柔和的動感。如色彩由深而淺，形狀由大而小等漸層的韻律，線條、色彩等具規則性重復的反復的韻律，以及衣物上的飄帶等飄垂的韻律，都是設計上常用的手法。

成為一個好的服裝設計師：1對服裝有較高的造詣，把握流行敏銳力洞察力強！2適合市場需求，市場占有率高！3好的設計師能獨力完成從一套創作設計到成衣的打板制作流程！4對面料熟識，能用不同方式進行組合搭配！5擁有一個舒適并有想象空間的工作環境！

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或許這些我們居多的設計教師都知道這些，但是在實際的教學中往往重點強調時裝畫的技法，怎么樣畫出漂亮的時裝效果圖的，忽略了設計的實用性和可生產性。作品多數是注重體現創新的理念與藝術形式，具有先導性文化特征，與作為商品的服裝尚有很大距離，故服裝本身的內在品質性因素往往不被學生所重視，以致時常出現學生參賽獲獎，但卻搞不好日常生活中的時尚服裝，到企業也勝任不了設計工作，究其原因就是學生對服裝設計的理解認識不夠，對服裝本身實質性的技術技能掌握不到位，因此這就要求教師對學生在專業認識上要給予正確引導。

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